在我国很多地方，“面”不仅是指面粉，也是面条的简称。而在我们老家（河北肃宁）一带，给做好了的面条叫“汤”，汤面叫“热汤”，凉面叫“冷汤”。到了夏季，寻常日子，几乎家家午饭都吃冷汤，也就是所谓的面。夏至这天，更无例外。

然而在我十几岁的时候，家乡的人们大多还没有解决温饱问题，很少能天天吃上白面。但这丝毫不影响家乡人对冷汤的追捧，更不会影响吃“夏至面”的热情。平常日子，白面得省着吃，更多的时候是吃粗粮和“杂粮”。棒子面不适合做“汤”，秫面（高粱面）和红薯面倒能将就，只是面的韧度不够。

可劳动人民有着无穷的生活智慧，加入点榆皮面就妥妥地解决了。所以那个年代，榆树可是庄户人的宝贝，榆钱、榆树叶可以吃，成材的榆木能当檩条，从旧房拆下的老榆木能打家具。而砍倒榆树，第一件事便是要剥下榆树皮。晒干后上碾子推烂，先用筛子筛掉大块的渣子，再用细箩筛出榆皮面。和秫面或红薯面时加上点榆皮面，等于给它们用上了“面粉增强剂”，这样便能够擀面条吃了。那时候，村子里一年四季不时能听到小贩“约榆皮面嘞……”的吆喝声。

俗话说“芒种三天见麦茬”“夏满芒夏紧相连”。按照二十四节气，芒种之后便是夏至。这时，“三夏”大忙刚过，玉米苗盖过了麦茬，当年的新麦已经入户归仓。新麦下来之后，弥补了青黄不接。所以那段时间，家家捞麦，推碾拉磨。到芒夏交节，新面恰恰上案。新麦格外劲道，香味最足。加之即将入伏，天气开始闷热起来。炎天暑日，将出锅的面条过一遍井拔凉水儿，浇上卤子菜码和醋蒜汁，神仙看了都得馋得慌。

尽管有了白面，但母亲向来是精打细算。记得小时候，我家吃的夏至面，有时是“白面汤”，有时则是“包皮汤”。母亲是擀面条的好手，不光白面条擀得又细又匀，就是秫面和红薯面等黑面也能做出花样来，做的“包皮汤”更堪称一绝。母亲先将黑面和好，再和块白面，把白面擀成片，然后把黑面包住。随着大擀面杖灵活地滚动，转眼工夫，一张白白的大面片便叠起在案板上。等用刀切成面条，却是黑白相间，煞是好看。

那会儿不光白面紧缺，而且缺油少盐，菜的品种也只是应时几样。油是棉籽油，俗你“黑油”，盐是大粒盐，像一颗颗掉了的槽牙，菜基本上就是豆角、黄瓜、茄子、西红柿之类的，所以拌冷汤的卤没多少花样。

吃的时候，把菜用水焯熟，然后用开水把放在大碗里的盐粒溶化；黑油烧到冒烟，等漂在上面的那层沫下去了，放上几粒花椒，劈里啪啦一阵爆响，香味顿时四溢开来。趁热把花椒油浇到菜码上，再淋上滤掉了泥沙的盐水，面条出锅后捞到凉水盆里，香喷喷的冷面便可以大快朵颐了！到夏至这天，母亲多会调一份麻酱，或炒一锅茄子肉丁、西红柿鸡蛋，于是，“夏至面”立马就有了强烈的仪式感。

我17岁那年，家乡开始实行“联产承包责任制”，粮食逐年丰收，从此能够天天吃上白面冷汤。庄户人的日子好了起来，也开始“食不厌精”。虽则如此，但家乡人夏至吃面的传统始终没变。只是如今吃夏至面，不光卤的品种繁多，而且讲究的人家，往往要准备两三个卤子，配上各种菜码，甚至还要弄几个佐鲜啤的小菜。村里超市售有新鲜面条，人们也不用费劲巴火动手去擀了。

不变的是传统，而改变的，是生活的品味。这是继承，也是发展。